１２世紀から２０世紀初めまでバイエルンを統治したヴィッテルスバッハ家の学問や芸術をこよなく愛した君主達に
よって建設された建築物や収集した美術品であふれたミュンヘンはイザール河畔のアテネとも呼ばれるそうです。

ドナウ河支流イザール川の橋の上にマキシミリアン２世像が立っていました。
通りの中程にはマキシミリアン２世のミュンヘン美化構想に基づくマキシミリアン様式で建てられた
オーバーバイエルン議事堂や民族学博物館があり、帰って来てから分かったことですが、
この博物館にはシーボルト寄贈の日本の展示品もあるようです。

ケンピンスキー･ホテルの向い側はエルメスとカルティエ、この辺りからマックス・ヨーゼフ広場に向って
名だたるブランド店が軒を連ねていて、ミュンヘンで最も地価が高い通りであるということが納得出来ます。

８時５０分、バスに乗ってホーエンシュバンガウへ向かいました。
建物の屋根や窪地に雪が残る田園風景の中を２時間バスを走らせると、前方に現われたのは
雪を冠したチロル･アルプスの山々です。息をのむ、という表現がぴったりの崇高ともいえる美しさでした。

バスを降りると小高い丘の上に、ルートヴィッヒ２世が生涯の大半を過ごしたというホーエンシュバンガウ城が
見えました。右はシャトル・バスで山の途中まで上り、段々近付いていくノイシュバンシュタイン城です。

たまたま見た添乗員ブログによると、前々日の３日には雪でシャトルバスが運休になり、
そのツアーは麓から歩いてお城まで上ったそうです。
雨の予報が外れ、先ず先ずのお天気になりましたし、寒さもゆるんで、本当に天候にも恵まれた旅となりました。
ここホーエンシュバンガウは、アウグスブルグからアルプスを経由してローマに至る
古代ローマ帝国のクラウディア街道の重要な交易地であったそうです。

１６歳の時、ミュンヘンの歌劇場でオペラ「ローエングリン」を観てワーグナーと運命的な出会いをした
ルートヴィッヒによって造られた白鳥城は、パルシファル伝説による歌人の広間、ローエングリンの居間、
トリスタンとイゾルテの寝室など、全館がワーグナー歌劇場の趣きです。
館内は撮影禁止でしたので、ガイドブックからほんの一部をご紹介させていただきましたが、
将来、「特別にルートヴィッヒのお部屋をご用意しました。」というツアーが出来たとしても、
おそらく泊まりたいとまで思う人はいませんよね！？
ワーグナー没後５０周年を記念して１９３３年に歌人の広間で行なわれた祝祭コンサートが、
戦争や資金難で中断した後、１９６９年から再開されるようになったそうですので、
そちらのご招待ならうれしいと思うかもしれませんが。

年間１００万人の観光客が訪れるという白鳥城は１９９２年にここを訪れた時よりはるかにシスティマティックに
館内を見て回る仕組が出来ていました。
先ず入場券に刻印された時間に電光掲示板の指示に従って自動ゲートから入場、
受付でオーディオ・ガイド機が渡されますが、説明ポイントへ行くと自然と？日本語が流れてくる優れものです。
最近の展覧会と同じシステムですが、何ヶ国語かが用意されている所に感心させられました。
今回は人民服を着た中国人の団体が多かった様子です。
莫大な借金によって造られたノイシュバンシュタイン城も、もうとっくに黒字に転換しているだろうと思われました。
精神病という偽鑑定書によって謎の死に追い込まれたルートヴィッヒ２世ですが、
バイエルンでは今も愛されている王様の１人だそうです。