北アフリカ原住のベルベル人が（先史時代にエジプトを経て移住してきたアジア系民族だと言われています。）
次々とやって来る侵略者から逃れて築いた800年前の住居跡を見学しました。
クサ−ルと呼ばれる要塞兼穀物貯蔵庫や住居、モスク、ワイン貯蔵庫、ロバにひかせたオリーブ･オイル絞り臼、
生活用品などを見て回りましたが、こんな高い所まで追われながらも逞しく生き抜いて行った人々の息遣いが
今も感じられるようでした。生活の不便さやカダフィの住宅政策によって新市街へ移る1980年代まで、
実際に人々はここで暮らしていたのだそうです。
現在ベルベル人はヨーロッパに300万人、アフリカに1000万人いると言われています。

ナルートの新市街で昼食を取った後、一路ガダミスへ向かいました。トリポリからナルートまでは
5〜60ｋｍ毎にあった町が、ここからは100ｋｍに一つの村しかないという砂漠地帯に入りました。

昨夜トリポリ空港で乗り込んだ時に、まるで護送車のようだと思ったバスの暗幕カーテンが、
灼熱の季節に砂漠を走る時の熱遮断用だけのものではなかったということが、この時に判明。
バス・ドライバーのムフタァさんが用意してくれていた「オマール・ムフタール」（音声英語、字幕アラビア語）の
ビデオ上映が始まりました。砂漠を走るバス映画館というのは予想外の体験でした。
ムフタールが処刑される場面で、アルベイダのホテルで出会った結婚式の時と同じように
女性達が高音の叫び声を上げていましたが、これは処刑を悲しむというのではなく、昇天を祝うという意味、
Ｃｒｙ of Joyと呼ばれる「ユーユー」という擬音語なのだそうです。
映画は邦訳の「砂漠のライオン」の方をもう一度観てみたいと思います。

ラクダの大群に出会ったとき、ビデオを中断して、写真ストップ･タイムが取られました。
ラクダは冬には１ヶ月、夏は3日に1回水を飲むためにオアシスの飼い主の元に戻るのだそうですが、
こうしてわずかな草を食べながら放牧され、やがては食用にされてしまうとは・・・・。
普段馴染みがなく、遠い国の代名詞のように感じる動物だけに、エキサイトすると同時に
憐憫のような思いを感じてしまいました。　

トリポリから10時間半余りかけて、ようやくガダミスの小さなホテルに到着しました。
たった14室という部屋数、ＴＶも電話もバスタブも部屋にはなく、隣の部屋の声は筒抜け・・・・。
でも、はるばるやって来たサハラ砂漠のホテルで、立派なホテルに泊まる方が興ざめですよね。
枕もとに懐中電灯を用意して、ちょっと砂漠気分を味わいながら、長いバス旅の疲れを休めました。